حقایق مهم در مورد نورپردازی در عکاسی قسمت دوم

1)     تقویت نور نقش پراکننده‎کننده را دارد.
یک منبع نوری ملایم را به سمت یک سطح گسترده و مات مانند دیوار، سقف یا رفلکتور مات بگیرید تا نه تنها باعث انعکاس نور شود بلکه آن را روی یک سطح وسیع‎تر پخش کند. آتلیه کودک
اما اگر از یک رفلکتور براق استفاده کنید، نور به دنبال تقویت نسبتا محدود باقی خواهد ماند. آینه مثال بارز یک رفلکتور براق است که نور را متمرکز می‎کند.
هرچه منبع نوری دورتر است، نور کمتر و سوژه تاریک‎تر می‎شودسالن تولد کودک

نکته: فلاش دوربین خود را در حالت پرتره فضای باز و در حالت روز بسیار روشن تنظیم کنید. در این حالت، قسمت‎های سایه چهره سوژه شما را روشن خواهد کرد ولی بدون تاثیر روی نورپردازی پس‎زمینه، آن را تیره و کم نور باقی می‎گذارد.

2)     هرچه منبع نوری دورتر است، نور کمتر و سوژه تاریک‎تر می‎شود.
براساس یک قانون به نسبت توان دوم مسافتی که از منبع نور دور شده‎اید، از حجم نور کاسته می‎شود. ممکن است پیچیده به نظر برسد، ولی اینطور نیست. به عنوان مثال اگر سوژه را دو برابر از منبع نور دور کنید، تنها یک چهارم نور به سوژه تابانده می‎شود.
به عبارت دیگر، نور زمانی که از آن دور می‎شوید تاریک‎تر می‎شود، اگر قصد دارید منبع نوری خود یا سوژه خود را برای تغییر کیفیت نور جابه‎جا کنید باید این قضیه را به یاد داشته باشید.
علاوه بر این توجه کنید تقویت نور با یک رفلکتور براق که نور را متمرکز می‎کند از روشنایی نهایی می‎کاهد.
از انحراف نور می‎توان برای تغییر روابط استفاده کرد
نکته: اگر سوژه شما توسط نوری که از پنجره به داخل می‎آید روشن شده است، شخص را نزدیک به پنجره نگه دارید تا روشنایی از دیوار پس زمینه منحرف و پشت سوژه تیره شود. اما اگر می‎خواهید دیوار را روشن کنید، فرد را به آن نزدیک‎تر و از پنجره دورتر کنید.
3)     از انحراف نور می‎توان برای تغییر روابط بین نور روی سوژه و پس‎زمینه‎تان استفاده کرد.
اگر یک منبع نوری را نزدیک به سوژه خود قرار دهید، انحراف نور از سوژه به پس‎زمینه تشدید خواهد شد. منبع نوری را از سوژه خود دورتر کنید و پس‎زمینه نسبتا روشن‎تر خواهد شد.
همین قاعده در مورد روشن‎سازی نیم‎رخ نیز صدق پیدا می‎کند یعنی نزدیکی منبع نوری به نیم‎رخ سوژه شما، انحراف نور را در امتداد قاب شدیدتر خواهد کرد، انگاری منبع نور دور است.
نورپردازی از جلو جزئیات بافت سوژه را کاهش می‎دهد.
نکته: برای حفظ جزئیات پرز و پشم حیوان خانگی خود، منبع نوری را تا حدی در طرف آن قرار دهید تا جلوی آن.
4)     نورپردازی از جلو جزئیات بافت سوژه را کاهش می‎دهد، نورپردازی از طرفین، بالا یا زیر جزئیات را افزایش می‎دهد.
یک عکاس پرتره ممکن است خواسته باشد منبع نور را نزدیک به محور لنزها نگه دارد تا چین و چروک صورت را حذف کند و از سوی دیگر یک عکاسی منظره ممکن است برای تاکید بر بافت سنگ‎ها، شن و پوشش گیاهی به صورت جانبی نورپردازی کند. به طور کلی، هرچه زاویه‎ای که از آن نور به سوژه تابانده می‎شود بازتر است، بافت به نمایش گذاشته شده بیشتر می‎شود.

حقایق مهم در مورد نورپردازی در عکاسی قسمت اول

10 حقیقت مهمی که باید در مورد نورپردازی در عکاسی بدانید
به همراه نکاتی که می‎توانید از آن‎ها در عکاسی استفاده کنید.
یک منبع نور گسترده
توصیه: سوژه پرتره را نزدیک به یک پنجره پر نور و بزرگ قرار دهید که نور مستقیم خورشید را دریافت نمی‎کند. در نتیجه یک سافت‎باکس مجانی به وجود آورده‎اید و نیازی به تجهیزات استودیویی و دوربین پیشرفته نیست.
1)    هرچه منبع نوری گسترده‎تر است، نور ملایم‎تر (نرم‎تر) می‎شود.برگزاری مراسم جشن تولد
هرچه منبع نوری محدودتر است، نور سخت‎تر است. یک منبع نوری گسترده سایه‎ها را کم می‎کند، کنتراست و بافت را کاهش می‎دهد. عکاسی کودک

یک منبع نوری محدود دقیقا عملکردی متفاوت دارد. علت این است که با یک منبع نوری گسترده، شعاع‎های نور از جهت‎های متعددی به سوژه تابانده می‎شوند و در نتیجه سطح سایه‎ها را پر می‎کنند و صحنه را حتی بیشتر روشن می‎کنند. 

هرچه منبع نور دورتر باشد، نور سخت‎تر است
نکته: زمان عکاسی از افراد داخل محیط بسته با منابع نوری موجود، منبع نوری را به آن‎ها نزدیک کنید یا آن‎ها را در مجاورت منبع نوری قرار دهید.
2)    هرچه منبع نوری نزدیک‎تر باشد، نور ملایم‎تر است.
هرچه منبع نور دورتر باشد، نور سخت‎تر است. دلیل این قضیه این است که هرچه منبع نوری را نزدیک‎تر کنید برای سوژه شما منبع نوری گسترده است و به دنبال دور کردن منبع نوری آن را محدودتر می‎کنید.
خورشید را در نظر بگیرید که 109 برابر قطر بزرگتری از زمین دارد، در نتیجه منبع نوری واقعا گسترده‎ای است! اما با توجه به فاصله 93 میلیون مایلی با ما، بخش بسیار کوچکتری از آسمان را اشغال می‎کند و بنابراین نور زمانی که مستقیم به سوژه می‎خورد بسیار سخت است.
دیفیوژن نور را پخش می‎کند
نکته: از موادی مانند پلاستیک شفاف یا الیاف سفید می‎توان برای پراکنده کردن یک منبع نوری سخت استفاده کرد. می‎توانید یک پراکنده‎کننده (دیفیوژر) در جلوی یک منبع نوری مصنوعی مانند پروژکتور قرار دهید. یا اگر خورشید بیرون است از یک خیمه نور یا پارچه سفید برای ملایم‎سازی نوری که به سوژه می‎رسد استفاده کنید.
3)    دیفیوژن نور را پخش می‎کند، الزاما باعث می‎شود منبع نوری گسترده‎تر و بنابراین نرم‎تر شود.
زمانی که ابرها در جلوی خورشید قرار می‎گیرند، سایه‎ها کمتر از اجسام نوری متمایز می‎شوند. مه را به این ترکیب اضافه کنید تا سایه‎ها ناپدید شوند. سایه‎ها، آسمان‎های ابری و مه نقش پراکنده‎کننده را دارند یعنی چیزی که نور را در جهات مختلفی پخش می‎کند. در روزهای ابری یا زمانی که مه دیده می‎شود، کل آسمان به یک منبع نوری بسیار گسترده یا یک سافت‎ باکس طبیعی تبدیل می‎شود.
تقویت نور نقش پراکنده‎کننده را دارد
نکته: قطعه بزرگی از یک فویل آلومینیومی را مچاله کنید، سپس آن را دوباره باز و صاف کنید و دور یک مقوا بکشید. با این کار یک رفلکتور ساخته‎اید که در عین پخش و ملایم‎سازی نسبی نور به درخشانی اجسام نیز کمک می‎کند.

تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت آخر

عکاسی تبلیغاتی از مجموعه تکنیک‎های مختلف در بحث نورپردازی، پس‎زمینه و وسایل کمکی استفاده می‎کند تا یک صحنه‎آرایی هنرمندانه و شیک به وجود آورد. اغلب اوقات این امر نیازمند تلاش و کمک بخش بازاریابی یک شرکت و متخصصان صاحب سبک آن است که در زمینه خاصی مهارت دارند. هدف اصلی این آماده‎سازی‎ها آسان‎سازی کار عکاس در ثبت تصاویر حرفه‎ای از سوژه (یا خدمات) با یک طعم خلاقانه برای جلب توجه مخاطبان است.
تمامی این مراحل آماده‎سازی به همکاری پرسنل شرکت و صرف وقت کافی نیاز دارد. سپس از تصاویر نهایی می‎توان برای ارائه پیام شفاف از طریق مجلات، بیلبوردهای تبلیغاتی و اینترنت استفاده کرد.
عکاس تبلیغاتی آزادی خلاقانه بیشتری در نحوه به نمایش گذاشتن محصولات، خدمات، شیوه‎های زندگی و ایده‎ها از طریق عکاسی دارد. عکاسان تبلیغاتی اغلب اوقات متخصصانی در زمینه بازاریابی، مدیریت تجاری و حوزه‎های فروش هستند. براساس آماری که در سال 2011 توسط وب‎سایت Goldprints.com منتشر شده است، در 80 درصد کمپین‎های تبلیغاتی از عکاسی تبلیغاتی استفاده می‎شود.
نکات عکاسی تبلیغاتی:
•    حتی با آن‎که به یک محصول توجه نمی‎کنید، هنوز هم مهم است که به بهترین شکل همه چیز را در عکاسی تبلیغاتی به تصویر بکشید، بنابراین بهتر است از همان تجهیزات با کیفیت عکاسی صنعتی استفاده کنید. گرچه در عکاسی تبلیغاتی، شما همواره باید این سوال را از خود بپرسید "آیا این تصویر با رویای من برای این کمپین تبلیغاتی هماهنگی دارد؟ آیا داستانی که من سعی در گفتن آن دارم را می‎گوید؟" اگر یک تصویر با موضوع ذهنی شما هماهنگی ندارد، آن را بی‎خیال شوید.
نحوه تشخیص تفاوت بین عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
عکاسی صنعتی در برابر عکاسی تبلیغاتی به معنای از خاص به عام رفتن است. عکاسی تبلیغاتی یک داستان را می‎گوید، در حالی‎که عکاسی صنعتی لحظه را در زمان متوقف می‎کند. هر دو نوع عکاسی زمانی که به درستی انجام شوند، جزو قوی‎ترین ابزار بازاریابی به شمار می‎روند. برگزاری مراسم جشن تولد

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی حوز‎ه‎های کاری پرسودی برای عکاسان حرفه‎ای هستند. این دو نوع عکاسی برای اهداف تبلیغاتی استفاده می‎شوند تا ثبت یک عکس برای یادگاری یا داستان‎گویی به شکل عکاسی هنری و فوتوژورنالیسم (عکاسی خبری). تفاوت بین عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی توجه و تکنیک است. براساس آمار منتشر شده توسط بخش آمار و اقتصاد مشاغل در وزارت کار آمریکا، فرصت‎هایی شغلی برای عکاسان پیش‎بینی می‎شود به نسبت سال 2008 تا سال 2018 با رشد 12 درصدی همراه شود. عکاسی کودک

ابزار عکاسی تبلیغاتی و صنعتی
عکاسان تبلیغاتی و صنعتی برای بقا در دنیای رقابت نیاز به آخرین ابزارها و فناوری‎ها دارند. به عنوان مثال برای یک دوربین دیجیتال که به صورت تک لنز به بازار ارائه شده باید چند لنز دیگر تهیه کرد. هر دو نوع عکاسی مورد نظر نیاز به لنزهایی با قدرت زوم خوب دارد و یک لنز زاویه باز و سریع برای ثبت طیف وسیعی از عکس‎ها ضروری است. لنزهای "سریع" حداکثر میزان بازشدگی دیافراگم بیشتر و یک سرعت شاتر سریع‎تر دارند تا یک نوع کنترل خلاقانه بیشتر در اختیار عکاس قرار دهند. یک عکاس حرفه‎ای تبلیغاتی و صنعتی به یک سه‎پایه خوب، ابزار نورپردازی پرتابل، یک چتر و چند فیلتر ضروری برای کنترل انعکاس نیاز دارد. عکاسان تبلیغاتی و صنعتی باید خود را با نیازهای روز شرکت‎ها همگام کنند تا کمپن‎های فروش آن‎ها بتواند با سایرین رقابت کند.

تفاوت عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت اول

ما در مقالات قبلی به صورت کامل عکاسی صنعتی را برای شما توضیح دادیم. با این وجود بسیاری از افراد آن را با عکاسی تبلیغاتی اشتباه می‎گیرند.
هم عکاسی تبلیغاتی و هم صنعتی انواع تخصصی و مهمی از عکاسی هستند که باید به دست عکاسان با تجربه و ماهر انجام شوند. گرچه این دو تفاوت‎‏هایی با هم دارند. خیلی راحت امکان اشتباه گرفتن آن‎ها وجود دارد، چون هر دو به بازاریابی یک چیزی می‎پردازند ولی در واقع بسیار متفاوت با هم هستند.
در این مقاله با ما همراه باشید تا به تفاوت بین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی پی ببرید.
دقیقا چه تفاوتی بین عکاسی صنعتی و تبلیغاتی وجود دارد؟
عکاسی صنعتی چیست
عکاسی صنعتی، نوعی عکاسی است که به کالای خاصی که قصد فروش آن را دارید، توجه می‎کند. شما می‎توانید عکاسی صنعتی را شبیه به یک "تصویر استوک" بدانید که در زمان جستجو برای یک کالای خاص در محیط آنلاین دیده‎اید. هدف عکاسی صنعتی به سادگی به تصویر کشیدن ماهیت یک محصول به بهترین شکل ممکن است. مصرف‎ کننده محصولی که می‎خواهد بخرد را می‎شناسد، حال زمان آن فرا رسیده است که او قانع به خرید این محصول خاص شود و این کار توسط عکاسی صنعتی و نشان دادن جلوه‎های زیبای این محصول به او صورت می‎گیرد.سالن تولد کودک
عکاسی صنعتی بر جزئیات فنی سوژه، به عنوان مثال محصولات، ساختمان‎ها، مواد غذایی و غیره توجه دارد. قصد اصلی آن نشان دادن واضح ویژگی‎های سوژه برای به نمایش گذاشتن نحوه استفاده از آن است.عکاسی نوزاد

هدف اول آن به نمایش گذاشتن سوژه در محیط آنلاین یا تبلغیات چاپی برای اهداف تجاری است. فروشندگان اغلب اوقات از تصاویر صنعتی به عنوان تکه‎های اطلاعاتی استفاده می‎کنند تا مشتریان بالقوه بابت آن راغب به خرید شوند. پس‎زمینه و نورپردازی باید خنثی باشد و نباید حواس بینندگان را از سوژه اصلی دور کند. در نتیجه، اکثر سایت‎های فروشگاهی آنلاین نیاز به پس‎زمینه‎هایی به رنگ سفید دارند.

نکات عکاسی صنعتی:
•    در عکاسی صنعتی، شما به بهترین تجهیزات ممکن نیاز دارید از جمله لنزهای زاویه باز، زوم مناسب، سه‎پایه، نورپردازی با کیفیت برای نشان دادن جزئیات و فیلترهای ضروری.
•    هم‎چنین ممکن است از یک برنامه دیجیتالی با کیفیت برای ویرایش عکس استفاده کنید تا هرگونه نقص احتمالی برطرف شود. در عکاسی صنعتی مهم است که به یاد داشته باشید همه چیز در مورد محصول است.
•    نورپردازی، پس زمینه و طراحی صحنه همه باید به شکلی صورت گیرد که توجه به محصول را افزایش دهد و حواس مشتری را از آن پرت نکند.
عکاسی تبلیغاتی چیست
عکاسی تبلیغاتی پر زرق و برق‎‌تر است. نوعی از عکاسی که البته خود زیرشاخه عکاسی صنعتی به شمار می‎رود و به احتمال زیاد در چندین صفحه از یک مجله شاهد استفاده از آن بوده‎اید. تصاویر تبلیغاتی بیشتر در مورد به تصویر کشیدن یک ایده یا یک احساس هستند. به نسبت عکاسی صنعتی جنبه تبلیغاتی این نوع عکاسی به مراتب بیشتر است. در عکاسی صنعتی، شما در حال عکاسی یک محصول هستید و می‎گویید "بفرمایید!" اما به عنوان یک عکاس تبلیغاتی، شما با آن‎که هنوز در حال فروش یک محصول یا خدمات هستید، ولی از تصویر خود برای بیان یک داستان استفاده می‎کنید تا خدمات یا کالای شما جذابیت بیشتری داشته باشد. شما با گفتن چیزی که محصول به نمایش می‎گذارد انگیزه خرید را در افراد به وجود می‎آورید، تا این‎که محصول را به بهترین شکل ممکن به تصویر بکشید.

عکاسی با نوردهی طولانی قسمت آخر

قبل از قرار دادن فیلتر در جلوی دوربین، به حالت فوکوس دستی جابه‎جا شوید و از نمای زنده (Live View) برای فوکوس دستی استفاده کنید. اگر با استفاده از آن راحت نیستید می‎توانید از حالت فوکوس خودکار هم استفاده کنید ولی به یاد داشته باشید قبل از گرفتن عکس به حالت دستی برگردید.
اگر این کار را فراموش کردید و دوربین زمان گرفتن عکس هم چنان از فوکوس خودکار استفاده می‎کند، متوجه خواهید شد که دوربین قادر به فوکوس نیست چون تمام چیزی که می‎تواند ببیند به رنگ تیره است. بنابراین مهم است به محض شروع عکاسی به حالت فوکوس دستی برگردید. آتلیه عکاسی
پیش از استفاده از فیلتر یک مرحله دیگر وجود دارد یعنی گرفتن یک عکس آزمایشی. با این کار مطمئن می‎شوید که عکس شارپ است و می‎دانید بدون فیلتر چه سرعت شاتری ایده‎آل است. زمان محاسبه سرعت شاتر با استفاده از فیلتر به یادآوردن این عدد مهم است. آتلیه نوزاد

گرفتن عکس

حال زمان تغییر تنظیمات دوربین رسیده است. تنظیمات دوربین خود را در حالت عکاسی دستی قرار دهید و گشادگی دریچه دیافراگمی که در تصویر آزمایشی استفاده کرده بودید را نگه دارید. معمولا عدد اف ایده‎ال برای عکاسی منظره بین 7.1 و 13 است. اما به نوع تصویری که می‎خواهید بگیرید بستگی دارد.
ایزو باید تا جای ممکن پایین نگه داشته شود و چون از سه‎پایه استفاده می‎کنید باید در حدود 100 باشد.
زمان استفاده از یک فیلتر ده گامی، یا فیلتری که به اندازه کافی لازم است برای سرعت شاتر بیشتر از 30 ثانیه تیره باشد، سرعت شاتر خود را در حالت «Bulb» (در بعضی از دوربین‎ها «Time») قرار دهید. به طور خلاصه، بالب شاتر را تا زمانی که دکمه آن فشار داده شود باز نگه می‎دارد. به همین دلیل است که باید یک آزادکننده شاتر داشته باشید. یعنی می‎توانید شاتر را با هر سرعتی که خواستید استفاده کنید چه یک ثانیه است چه 10 ساعت.
ممکن است فکر کنید چطور باید سرعت شاتر را محاسبه کنید زمانی که فیلتر اجازه به ورود نور کمتری می‎دهد. این شاید سخت‎ترین بخش عکاسی با نوردهی طولانی باشد اما با دیدن نور بیرون آگاهی از سرعت شاتر سخت نیست.
دو راه برای محاسبه این قضیه وجود دارد، هر دو نتیجه یکسانی در اختیار شما قرار می‎دهند ولی یکی ساده‎تر و سریع‎تر است (اما من پیشنهاد می‎کنیم مدل سخت‎تر هم یاد بگیرید تا نحوه عملکرد آن را بدانید) و ابتدا آن را معرفی می‎کنم.
استفاده از فناوری به نفع خود
فناوری هم آزاردهنده و هم مفید می‎تواند باشد. برای عکاسی با نوردهی طولانی ابزاری وجود دارند که زندگی شما را ساده‎تر می‎کنند. اگر گوشی‎هوشمند دارید اپلیکیشنی به اسم NDCalc را باید دانلود کنید.
این اپ به صورت خودکار سرعت شاتر صحیح را براساس سرعت شاتری که بدون استفاده از یک فیلتر نیاز دارید، محاسبه می‎کند. به همین دلیل است که سرعت شاتر استفاده شده در عکس آزمایشی خود را باید به یاد بسپارید.
این اپلیکیشن شمارشگر معکوسی دارد تا بدانید چه زمانی نوردهی را تمام کنید (بسیار مفید است اگر از یک آزادکننده شاتر ارزان و حالت بالب استفاده می‎کنید).
روش دوم اندکی سخت‎تر است ولی برای درک کاری که واقعا انجام می‎دهید الزامی است. این روش آن قدر سخت نیست ولی در ابتدا کمی گیج‎کننده است.
اگر مطلب را تا الان با دقت خوانده باشید می‎دانید که از فیلتر ND ده گامی نور 1000 مرتبه کمتر عبور می‎کند.
یعنی این فیلتر ND به شما اجازه می‎دهد سرعت شاتر خود را تا 1000 مرتبه طولانی کنید. بنابراین اگر از سرعت شاتر 1/125 استفاده می‎کنید شما حالا می‎توانید آن را به 8 ثانیه افزایش دهید. اگر از 1/30 استفاده کرده‎اید می‎توانید از 32 ثانیه استفاده کنید!
جمع‎بندی
اگر قصد عکاسی با یک فیلتر ND 10 گامی را دارید باید یک چیز را بدانید یعنی: ممکن است نیاز باشد از سرعت شاتر حتی طولانی‎تر از چیزی که محاسبه کرده‎اید، استفاده کنید. مطمئن شوید در زمان خوبی تنظیمات دوربین خود را مشخص کرده‎اید تا بتوانید چند تصویر آزمایشی خوب بگیرید.
زمانی که سرعت شاتر را حساب کردید، یک تصویر آزمایشی دیگر اما این مرتبه با زمان نوردهی صحیح و استفاده از فیلترها بگیرید. به سادگی اگر تصویر تیره یا روشن است خودتان متوجه خواهید شد که باید سرعت شاتر را افزایش یا کاهش دید.
تکنیک عکاسی با نوردهی طولانی واقعا جالب است اما درک کامل تمامی جوانب مختلف آن زمان می‎برد. به یاد داشته باشید، اگر با نوردهی 300 ثانیه‎ای عکاسی می‎کنید، صدها عکس نخواهید گرفت!

عکاسی با نوردهی طولانی قسمت سوم

برای استفاده از آزادکننده شاتر برای عکاسی با نوردهی طولانی دو دلیل وجود دارد:
•    استفاده از یک کنترل از راه دور به شما این اطمینان را می‎دهد که دوربین روی سه‎پایه بی‎حرکت می‎ایستد و حرکت نمی‎کند. (یا می‎توانید از قابلیت تایمر دوربین خود استفاده کنید)
•    شما قادر هستید با استفاده از حالت عکاسی بالب دوربین خود به سرعت شاتری طولانی‎تر از 30 ثانیه دست پیدا کنید.

نحوه عکاسی

حالا که با تجهیزات و مقدمات لازم آشنا شدید، وقت عکاسی است! این جا اوضاع جالب می‎شود. آتلیه نوزاد
همان‎طور که در مقدمه اشاره کردم، عکاسی با نوردهی طولانی در سناریوهای مختلف استفاده می‎شود. ما در این مطلب به استفاده از آن در عکاسی منظره نگاهی می‎اندازیم. اما امکان استفاده از این تکنیک در هر حوزه‎ای از عکاسی وجود دارد. عکاسی نوزاد
اگر چند وقتی است که عکاسی می‎کنید، باید از اهمیت پرسپکتیو و ترکیب‎بندی خوب عکس باخبر باشید. زمان عکاسی با نوردهی طولانی این قضیه مهم است، حتی با آن که بسیاری از افراد اهمیتی به آن نمی‎دهند چون آسمان یا آب به اندازه کافی جالب و جذاب هستند. اما لطفا اهمیت ترکیب‎بندی را فراموش نکنید چون پشیمان خواهید شد!
از خودتان یک سوال ساده بپرسید: از چه چیزی دارم عکس می‎گیرم؟ اگر آسمان، آب یا گل بخش جالب عکس شما است باید قسمت زیادی از قاب را به خود اختصاص دهند.
خوب است بگوییم که اگر خبری از ابر نیست، ممکن است نیاز به نوردهی طولانی نداشته باشید، مگر این که بخواهید از یک رودخانه یا آبشار عکس بگیرید.
فوکوس عالی
اولین کاری که پس از پیدا کردن ترکیب‎بندی انجام می‎دهیم قرار دادن تصویر در فوکوس است. زمان استفاده از یک فیلتر ND تیره مانند فیلتر 10 گامی، شما متوجه خواهید شد که فوق‎العاده تیره هستند. به سختی می‎توان از بین فیلتر چیزی دید و کار کردن سیستم فوکوس خودکار دوربین غیر ممکن است. این قضیه باعث می‎شود تصویر در فوکوس قرار نگیرد. زمانی عکس بگیرید که خورشید در حال طلوع یا غروب است.

قبل از قرار دادن فیلتر در جلوی دوربین، به حالت فوکوس دستی جابه‎جا شوید و از نمای زنده (Live View) برای فوکوس دستی استفاده کنید. اگر با استفاده از آن راحت نیستید می‎توانید از حالت فوکوس خودکار هم استفاده کنید ولی به یاد داشته باشید قبل از گرفتن عکس به حالت دستی برگردید.
اگر این کار را فراموش کردید و دوربین زمان گرفتن عکس هم چنان از فوکوس خودکار استفاده می‎کند، متوجه خواهید شد که دوربین قادر به فوکوس نیست چون تمام چیزی که می‎تواند ببیند به رنگ تیره است. بنابراین مهم است به محض شروع عکاسی به حالت فوکوس دستی برگردید.
پیش از استفاده از فیلتر یک مرحله دیگر وجود دارد یعنی گرفتن یک عکس آزمایشی. با این کار مطمئن می‎شوید که عکس شارپ است و می‎دانید بدون فیلتر چه سرعت شاتری ایده‎آل است. زمان محاسبه سرعت شاتر با استفاده از فیلتر به یادآوردن این عدد مهم است.

عکاسی با نوردهی طولانی قسمت دوم

دستیابی به نوردهی طولانی با فیلترهای ND
یکی دیگر از تجهیزات مفید برای این نوع عکاسی فیلتر کاهنده نور (چگالی خنثی یا ND) است. با آن که اگر در شب عکاسی می‎کنید نیازی به این فیلترها نیست، اما از آن‎ها در عکاسی منظره برای نوردهی طولانی‎تری یا در طول روز استفاده زیادی می‎شود. این فیلترها از نظر قدرت بسیار فرق دارند بنابراین فیلتر مناسبی را انتخاب کنید که افکتی که می‎خواهید در عکس خود داشته باشید را فراهم کند. عکاسی بارداری
فیلترهای ND در دو مدل هستند: فیلترهای مربعی شکل و فیلترهای پیچی که داخل یک نگه‎دارنده فیلتر قرار می‎گیرند. هر کدام مزایای خاص خود را دارند ولی طبق تجربه، من استفاده از سیستم فیلتر مربعی شکل را ترجیح می‎دهم.آتلیه بارداری
دلیل این که از فیلترهای پیچی به فیلترهای مربعی‎ شکل رو آوردم این بود که اغلب اوقات در آن واحد از بیشتر از یک فیلتر استفاده می‎کنم، معمولا یک فیلتر ND معمولی و یک فیلتر ND مدرج. سیستم‎های فیلتر به شما اجازه می‎دهند فورا پشته‎ای از 2، 3 یا حتی 4 تصویر به وجود آورید. علاوه بر این، فیلترهای ND مدرج به نسبت فیلترهای مربعی بهتر هستند چون شما می‎توانید به آسانی آن را با افق هم‎طراز کنید.

برندهای زیادی وجود دارند که بهتر است قبل از خرید کمی در مورد آن‎ها تحقیق کنید. بسیاری از فیلترها کالر کست‎های غلیظی دارند و با آن که به سادگی در مرحله پس از پردازش می‎توان آن را رفع کرد ولی می‎تواند کاملا آزاردهنده باشد.

قیمت بین این فیلترها از 50 تا 300 دلار متغیر است و اغلب اوقات تفاوت بین مدل‎های ارزان (البته نه ارزان‎ترین) و گران قابل توجه نیست.
2 گام، 6 گام، 10 گام: چه تفاوتی با هم دارند؟
ممکن است این اصطلاحات را قبلا شنیده باشید: 2 گام، 6 گام یا 10 گام. این‎ها قدرت فیلتر را تعریف می‎کنند و مقدار گام‎ها به شما می‎گوید چقدر می‎توانید سرعت شاتر را افزایش دهید.
10 گام در بین عکاسان زیادی، به ویژه آن‎هایی که تازه با تکنیک عکاسی با نوردهی طولانی آشنا شده‎اند، بسیار محبوب است. اگر می‎خواهید تصاویری با آب‎های ابریشمی و ابرهای رگه‎رگه به دست آورید، فیلتر 10 گامی به شما اجازه خواهد داد از سرعت شاتری استفاده کنید که هزار برابر طولانی‎تر از سرعت شاتر معمولی است. به عبارت دیگر، استفاده از آن میزان نور ورودی به سنسور را تا 1000 مرتبه کاهش می‎دهد. واقعا شگفت‎آور است. به جای استفاده از سرعت شاتر1/60  ثانیه می‎توانید از 16.7 ثانیه استفاده کنید!
طبق تجربه من در کار با بعضی از فیلترها، یک فیلتر 10 گامی ممکن است در واقع نزدیک‎تر به 11 گام باشد. فیلترهای با این قدرت باعث می‎شوند حتی امکان استفاده از سرعت شاتری در حد چندین دقیقه وجود داشته باشد.
استفاده از آزادکننده شاتر
تجهیزات نهایی که پیشنهاد می‎کنم بخرید آزادکننده شاتر است. اگر از میزان نوردهی کمتر از 30 ثانیه استفاده می‎کنید، خرید آن الزامی نیست ولی همیشه خرید آن را توصیه می‎کنیم تا سطح حرکت ناخواسته کم شود.
برای این نوع تصاویر خرید یک آزادکننده شاتر ارزان کافی است.
ممکن است بعدا به فکر خرید یک مدل مجهز تایمر و مکانیسم قفل کردن هم بیافتید.

عکاسی با نوردهی طولانی قسمت اول

تا حالا تصویر یک آبشار یا اقیانوس را دیده‎اید که آب ظاهری نرم و ابریشمی دارد، تقریبا غیرواقعی است و شاید هم تصویری از فضای شهر دیده باشید که در آن ماشین‎ها به خطوط قرمز رنگ طولانی تبدیل شده‎اند؟ شاید دیده‎اید و فکر هم کرده‎اید که این عکس‎ها شدیدا دست کاری شده‎اند. در حقیقت، این نوع عکاسی تکنیک ساده‎ای است که با استفاده از سرعت طولانی شاتر امکان‎پذیر است. پس از مطالعه این مقاله شما متوجه می‎شوید چطور توسط این تکنیک، عکاسی با نوردهی طولانی، تصاویری عالی بگیرید.
عکاسی با نوردهی طولانی تکنیکی در عکاسی است که در طول سال‎های گذشته بسیار محبوب شده است. این سبک براساس استفاده از سرعت طولانی‎تر شاتر برای ثبت، محو یا مبهم کردن عناصر متحرک است. آب ظاهر یک ابریشم جادویی یا مه مانند را می‎گیرد و ابرها در امتداد آسمان رگه‎رگه می‎شوند.
همان‎طور که در بالا اشاره کردم، استفاده متداول دیگر عکاسی با نوردهی طولانی نزدیک جاده‎ها است که نور ماشین‎ها به خطوط قرمز و سفیدرنگ شناوری بر روی زمین تبدیل می‎شود.
این‎ها تنها دو نمونه از مواردی است که در آن می‎توانید از عکاسی با نوردهی طولانی استفاده کنید. در حقیقت تنها چیزی که این تکنیک را محدود می‎کند سطح خلاقیت شما است. از این تکنیک می‎توان تقریبا در هر سبکی از عکاسی استفاده کرد. چند نمونه از آن‎ها عبارتند از :
•    Steel wool photography (نوعی عکاسی با از طریق چرخاندن و سوزاندن براده فولاد)
•    Startrails (ثبت حرکت ظاهری ستاره‎ها در شب)
•    نمای شهر
•    زندگی خیابانی
•    عکاسی آبستره (انتزاعی)
این لیست را می‎توان تا بی‎نهایت ادامه داد.
سرعت شاتر چیست
سرعت شاتر، مقدار زمانی است که شاتر دوربین باز است و برحسب ثانیه یا کسری از ثانیه حساب می‎شود. یک کسر بزرگتر 1/1000 سرعت شاتری سریع‎تر نسبت به کسر کمتر 1/10 است و در نتیجه به نور کمتری اجازه می‎دهد به سنسور برسد.  آتلیه کودک
یعنی دوربین در حالی که شاتر باز است، هر چیزی متحرک را ثبت می‎کند. به همین دلیل است که آب شبیه به ابریشم به نظر می‎رسد و ماشین‎ها در بعضی از تصاویر ردی از نور بر جا می‎گذارند.

تجهیزات لازم برای عکاسی با نوردهی طولانی

قبل از شروع به عکاسی پیشنهاد می‎کنیم چند چیز را بخرید. تمامی آن‎ها برای این نوع عکاسی الزامی نیستند ولی هم کیفیت عکس را افزایش می‎دهند هم کار شما را ساده می‎کنند. عکاسی کودک
•    دوربین دارای حالت عکاسی بالب (Bulb)
•    سه‎پایه (الزامی)
•    آزادکننده شاتر
•    فیلترهای ND
استفاده از سه‎پایه
برای عکاسی با نوردهی طولانی سه‎پایه الزامی است. ممکن است خلاقانه عمل کنید و دوربین خود را روی سنگ‎ها یا دیگر اشیاء قرار دهید، ولی می‎دانید که به خوبی سه‎پایه نیست. استفاده از سرعت شاتر به تعداد ثانیه‎های زیاد یا حتی دقیقه، باعث می‎شود که گرفتن یک عکس شارپ با دوربین روی دست غیرممکن شود.
به طور کلی، استفاده از سه‎پایه را پیشنهاد می‎کنیم، مخصوصا زمانی که سرعت شاتر طولانی‎تر از 160 ثانیه است. شما می‎توانید در اکثر فروشگاه‎های عکاسی سه‎پایه‎های ارزانی پیدا کنید. ممکن است خرید یک سه‎پایه ارزان وسوسه‎کننده باشد ولی باید مدل محکمی بگیرید چون خیلی مهم است دوام زیادی داشته باشد. خرید یک سه‎پایه باکیفیت در دراز مدت باعث صرفه‎جویی در پول شما می‎شود.

راهنمای خرید دوربین قسمت سوم

لنزها
یک سنسور تنها زمانی خوب است که لنزهایی که جلوی آن قرار می دهید خوب باشند. من این گفته را از خودم ساختم ولی واقعیت دارد. هرچیزی برای رسیدن به سنسور باید از لنزها عبور کند.عکاسی کودک

اگر قصد خرید دوربین های اشاره کن و عکس بگیر را دارید، محدوده زوم (به میلی متر) را بین چندین دوربین با هم مقایسه کنید. بعضی از دوربین ها مانند Nikon Coolpix P610 هستند که محدوده های مضحکی را تحت پوشش قرار می دهند، دوربین مورد نظر از 24 تا 1,440 میلی متر زوم می کند. گرچه، گول اعداد بالا را نخورید چون ممکن است هرگز به این نوع محدوده زوم احتیاج نداشته باشید و دوربین دیگری می تواند ویژگی های دیگری داشته باشد که بیشتر به درد شما بخورد.
حواستان باشد دو نوع زوم داریم: اپتیکال و دیجیتال. زوم اپتیکال چیزی است که لنزهای واقعی قادر به انجام آن هستند ولی همتای دیجیتال آن ها تصویر را کراپ می کند و کیفیت تصویر به شکل قابل توجهی کم می شود.بهترین آتلیه بارداری تهران
بعضی از دوربین ها مانند Fujifilm X100T و Sony RX1 دوربین های با کیفیتی هستند که لنزهای 35 میلی متری دارند که همیشه به آن ها وصل است. عدم تغییر لنزها به معنای عدم زوم است. بعضی از افراد عاشق آن ها هستند، بعضی دیگر فکر میکنند این ایده احمقانه ای است. در پایان، همه چیز به سبک عکاسی و سلیقه شخصی شما بستگی دارد.
برای دوربین های DSLR، تنوع لنزها تقریبا بی انتها است. شرکت ها به اندازه کافی لنز می سازند، برندهای شخص ثالث فراوان هستند و شما حتی می تواند رابط هایی بخرید که تقریبا هرچیزی را به تقریبا هر چیز دیگر وصل می کنند. بسیاری از دوربین های DSLR در قالب کیت هایی عرضه می شوند که به بدنه دوربین و لنزها می خورند. معمولا لنزها کیفیت پایینی دارند ولی یقینا می توانند عکس های خوبی تولید کنند.
بعضی از لنزها گران قیمت و بزرگ هستند چون اجازه به ورود نور بیشتری می دهند و در شرایط نوری کم عملکرد بهتری دارند و در نتیجه تصاویر بسیار شارپ غیر تحریف شده ای تولید می کنند، آن ها فاصله کانونی زیادی دارند که به شما اجازه می دهد از فاصله دور از سوژه ها عکس بگیرید و براساس استانداردهای سختگیرانه یا هرگونه ترکیبی از این ویژگی ها ساخته می شوند.
برای دوربین های میرورلس در بخش لنزها تنوعی دیده نمی شود. برای رفع نیاز اکثر عکاسان تفریحی گزینه های به اندازه خوبی وجود دارد ولی عکاسان حرفه ای یا افرادی که می خواهند به حوزه های تخصصی مانند عکاسی ماکرو یا ورزشی توجه کنند، با گزینه های کمتری روبرو می شوند.
سایر مسائل
می دانم دوست داشتید مسائلی که تا الان اشاره شد تنها مواردی بودند که در هنگام خرید دوربین باید در نظر می گرفتید، ولی واقعا موارد متعدد بیشتری هم وجود دارند. با توجه به سطح بالایی از رقابت که بین شرکت ها وجود دارد، حتی دوربین های ساده دارند پیچیده تر می شوند. با توجه به این نکته، اگر دوربینی که به آن علاقه دارید را پیدا کردید، بررسی کنید آن مدل چند وقتی است که به بازار آمده است چون احتمالا شرکت مربوطه در حال عرضه یک مدل جدید از آن باشد.

راهنمای خرید دوربین قسمت دوم

DSLRها، دوربین های زیبا و کلاسیک با انبوهی از دکمه ها و (گاهی اوقات) لنزهای بزرگ هستند. رده های پایین بازار دوربین های DSLR را دوربین هایی با کیفیت خوب می پوشاند و به کاربر اجازه می دهند بر تنظیمات متعددی کنترل داشته باشد. تنوعی از لنزها و فلاش های مختلف برای این دوربین ها به چشم می خورد و علاوه بر آن لوازم جانبی متنوعی برای آن ها وجود دارد که اجازه به انواع افکت های خلاقانه می دهند.عکاسی نوزاد

سنسور
سنسور قسمتی از دوربین است که جایگزین فیلم شده است. دلیلی که ما در این جا به آن اهمیت می دهیم این است که آن ها از نظر اندازه، دقت (مگاپیکسل ها) و حساسیت به نور متفاوت هستند.بهترین آتلیه بارداری
همان طور که احتمالا تا الان پی برده اید، سنسورهای بزرگ با دقت بالا که به نور حساس تر هستند قیمت بیشتری دارند. بزرگترین سنسورها در انواع دوربین هایی که ما در مورد آن ها صحبت می کنیم فول فریم نامیده می شوند و به اندازه یک نگاتیو (فیلم) 35 میلی متری هستند. اکثریت دوربین های بازار از سنسورهای مختلفی با اندازه های کوچکتر استفاده می کنند که معمولا ما اسم آن ها را فریم کراپ (DX برای نیکون و APS-C برای کانن) می نامیم. اندازه های دیگری هم وجود دارند ولی این دو سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده اند.
در حال حاضر شرکت های دوربین سازی بر سر دقت تصاویر با هم جنگ بی رحمانه ای دارند. با آن که دوربین معمولی تصاویری با دقت 16 تا 20 مگاپیکسل می گیرد، بعضی از مدل ها این مقدار را دو برابر می کنند.
تمام این اعداد مگاپیکسلی چه معنایی برای شما دارند؟ شما می توانید آن را همانند با یک گرین فیلم (film grain) یا دقت تلویزیون خود تصور کنید. اگر شما یک دوربین 36 مگاپیکسلی دارید، می توانید 3/2 تصویر گرفته شده با آن دوربین را کراب کنید و هم چنان یک تصویر 12 مگاپیکسلی داشته باشید. دقت  بالاتر = گرین ریزتر.
به نظر می رسد هرچه مگاپیکسل ها بیشتر باشد بهتر است، ولی الزاما به این صورت نیست. دوربین های با مگاپیکسل های کمتر اغلب اوقات نسبت به نور حساس تر بوده و در شرایط نوری کم عملکرد بهتری دارند. هم چنین، بین دقت و اندازه فایل ارتباط مستقیمی وجود دارد بنابراین سریع تر کارت های حافظه و هارد کامپیوتر شما پر خواهند شد. اغلب اوقات لنزها دوربین های فول فریم نیز حساس تر هستند.
ایزو (ISO)
این ویژگی به نظر آشنا می آید چون زمانی که یک دوربین نگاتیوی (اگر سن تان به اندازه کافی زیاد باشد) داشته اید یقینا از نگاتیوی با ایزو 400 استفاده می کردید. ایزو اندازه گیری حساسیت سنسور به نور است.
اگر می خواهید بدون استفاده از فلاش در شرایط نوری کم تصاویر خوبی بگیرید، باید به دنبال دوربین هایی بگردید که نه تنها در ایزو بالا (1600 یا بیشتر) عکس می گیرند بلکه این کار را در حین تولید عکس های قابل قبول انجام می دهند. دوربین های Fujifilm X-T1, Nikon D800, Canon 5D Mark 3 و Sony RX100 در این بخش امتیازهای بالایی می گیرند، ولی همین الان هشدار دهیم که بسیار گران قیمت هستند.