۵ و نیم نکته برای شناخت نور در عکاسی و تسلط بر آن قسمت اول

در این آموزش عکاسی از مواد غذایی یا عکاسی از غذا ها (food photography) به سوال «چگونه با حداقل تجهیزات عکس های عالی از مواد غذایی بگیریم» پاسخ می دهیم. همچنین روی نمونه عکس های مواد غذایی مشخصات عکس (اطلاعات نوردهی) یا تنظیمات دوربین نوشته شده است. همه ما می دانیم که کار عکاسی می تواند گران قیمت باشد، اما شما مجبور نیستید از همان ابتدا مستقیما به سراغ مرحله خرید لوازم و تجهیزات گران قیمت بروید. شما می توانید همانطور که در حین یادگیری هستید، با حداقل تجهیزات عکس های عالی و حرفه ای بگیرید. این آموزش عکاسی، می تواند برای علاقه مندان به یادگیری نورپردازی نیز مفید باشد. خواه قصد عکاسی تبلیغاتی از مواد غذایی را دارید و خواه برای به اشتراک گذاشتن در شبکه اجتماعی، مطالعه این آموزش را به دلیل نکات مهمش شما عزیزان توصیه می کنیم.برگزاری مراسم جشن تولد

برای این عکس ها، ما از یک دوربین کراپ سنسور سطح مبتدی، یک لنز کیت، و یک رفلکتور ۵ در ۱ (پنج کاره) استفاده کردیم. با استفاده از نکات زیر، می توانید با تجهیزات عکاسی بسیار ساده عکس های عالی از مواد غذایی بگیرید.عکاسی بارداری
۱
نور را پیدا کنید (و آن را به اختیار خود درآورید)

اگرچه داشتن استروب ها (فلاش) برای کنترل کامل بر نور عالی است، اما آنها می توانند گران قیمت باشند و یادگیری استفاده از آنها نیازمند صرف وقت و تمرین است. اگرچه شما می توانید از نورپردازی ثابت (به دلیل سادگی بیشتر) استفاده کنید یا منابع نور و استودیو عکاسی دست ساز خودتان را ایجاد کنید، اما با نور موجود هم می توانید کارهای زیادی انجام دهید و می توانید از آن نوری که در حال حاضر در مقابل شما قرار دارد، چیزهای زیادی در مورد خواص نور یاد بگیرید.

هنگام استفاده از فلاش ها، نمی توانید تا وقتی که آن ها زده شوند نتایج نورپردازی را مشاهده و ارزیابی کنید. بنابراین استفاده از نور های ثابت برای مبتدیان گزینه مناسب تری است.

برای این جلسه عکاسی، ما از نور پنجره استفاده کرده و آن را به دو روش مختلف تعدیل کردیم. برای هر دو نوع تعدیل، تصمیم گرفتیم غذا را از پشت نورپردازی کنیم. نورپردازی از پشت (Backlighting) شروع خوبی برای بسیاری از سبک های مختلف عکاسی است، اما یک تکنیک نورپردازی است که عکاسان تازه کار معمولا از آن غافل می شوند.
یک توضیح سریع در مورد مُدهای عکاسی خودکار در مقابل دستی – اگر سعی دارید از یک مُد عکاسی خودکار مانند تنظیمات «ماکرو» دوربین برای این تکنیک ها استفاده کنید، ممکن است ناامید شوید، چون دوربین شما حس می کند که صحنه می تواند روشن تر باشد و به فلاش پاپ آپ شما می گوید که فایر (زده) شود. اگرچه دوربین بهترین تصمیم را می گیرد، اما نورپردازی شما را مختل می کند و به همین دلیل، ما عکاسی در مُد نوردهی دستی را توصیه می کنیم. اگر این کار ترسناک به نظر می رسد، در حالت نمایش زنده (Live view) عکس بگیرید تا بتوانید ببینید که هر تنظیمات دقیقا چه تاثیری بر تصویر شما دارد.
۲
چیدمان نورپردازی #۱ – نورپردازی از پشت با رفلکتور

برای این چیدمان، ما از یک پنجره به عنوان منبع نور در پشت غذا استفاده کردیم. این کار قسمت جلوی غذا را در سایه قرار می دهد، اما ما می خواهیم بخش بیشتری از آن را ببینیم، بنابراین نور پنجره را که از پشت غذا می آید، با استفاده از یک رفلکتور نقره ای بر روی آن بازتاب کردیم. رفلکتور نقره ای نور را روشن تر از یک رفلکتور سفید بازتاب می کند، و ظاهر «خیره کننده تری» دارد که کمی شدیدتر از رفلکتور سفید است. اگر غذایی که از آن عکس می گیرید جزئیات ظریفی داشته باشد که بخواهید بر آن تاکید کنید یا درخشندگی خاصی داشته باشد که بخواهید آن را بیشتر کنید، این رفلکتور می تواند عالی باشد.
منبع:

لنزک

بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی نجومی آخر

برای به حداقل رساندن نویز در تصاویر خود، شما باید فرمت فایل RAW را انتخاب کنید، و همچنین مُد کاهش دهنده نویز در نوردهی طولانی (long exposure noise reduction) را در منوی تنظیمات دوربین روشن کنید.
تنظیماتی که در روز عکاسی باید تغییر دهیدبرگزاری مراسم جشن تولد

هنگام عکاسی از ستاره ها چالش های زیادی وجود دارند، اما فوکوس کردن در تاریکی کامل یکی از سخت ترین آنهاست.

شما با از پیش تنظیم کردن فوکوس، دیگر نباید نیازی به تغییر آن داشته باشید، اما اگر مجبور به تغییر زوم هستید، یا تنظیمات فوکوس تغییر کرده است، آنگاه شما باید لنز خود را بر روی یک فاصله دور فوکوس کنید. آتلیه نوزاد
نمای زنده (live view) را روشن کنید و درخشان ترین چیزی (شیء) که می توانید در آسمان ببینید را پیدا کنید. سپس می توانید با استفاده از دکمه بزرگنمایی در پشت دوربین بر روی تصویر نمای زنده زوم کنید (نه زوم روی لنز – منظور بزگنمایی تصویر است) و فوکوس را به صورت دستی تنظیم کنید.
هرچند حتی هنگام استفاده از این روش نیز فوکوس دقیق می تواند به وقت و تمرین زیادی نیاز داشته باشد و اگر به چشمان خود وقت زیادی بدهید تا به تاریکی عادت کنند، می توانید کل این پروسه را ساده تر کنید.
برای این منظور، شما باید حداقل ۱۰ تا ۲۰ دقیقه بدون نگاه کردن به هرگونه نور روشن، استفاده از چراغ قوه یا حتی فعال کردن صفحه نمایش پشتی بر روی DSLR خود، در محل حضور داشته باشید.
هنگامی که فوکوس کردید، باید با استفاده از تنظیماتی که از قبل تنظیم کرده اید، یک عکس آزمایشی بگیرید، و سپس نوردهی را چک کنید.
نتایج باید کاملا تاریک به نظر برسند، با جزئیات کمی در پیش زمینه، اما مطمئن شوید که ستاره ها به وضوح قابل مشاهده هستند.
اگر عکس آزمایشی شما خیلی روشن است، می توانید از یک سرعت شاتر سریع تر مانند ۲ ثانیه استفاده کنید. اگر خیلی تاریک است، باید به جای استفاده از یک سرعت شاتر طولانی تر، ایزو را بالا ببرید، تا از ثبت حرکت ستاره ها جلوگیری کنید.
تنظیمات معمول دوربین برای عکاسی از ستاره ها
[بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی نجومی]
فرمت فایل
RAW
مُد نوردهی
دستی (manual)
دیافراگم
f/2.8
ایزو
۳۲۰۰
سرعت شاتر
۵ ثانیه
مُد فوکوس
دستی
Drive mode
تک عکس (Single shot)
تراز سفیدی
تنگستن (Tungsten)

منبع:

لنزک

بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی نجومی قسمت اول

یک عکس در تاریکی بگیرید… اما مطمئن شوید که اول دوربین خود را تنظیم کرده اید. چک لیست پیش از عکاسی  با نگاهی به بهترین تنظیمات دوربین برای عکاسی نجومی (astrophotography) به پایان خود نزدیک می شود. در ادامه این مطلب با ما همراه شوید. سالن تولد کودک
شما باید یک مکان واقعا تاریک برای تصاویر موفق از ستاره ها پیدا کنید، که به این معنی است که نمی خواهید در تاریکی تنظیمات زیادی را تغییر دهید، بنابراین تنظیم دوربینتان از قبل می تواند نجات بخش باشد.عکاسی نوزاد
مواردی که می توانید از پیش تنظیم نمایید.

عکاسی در تاریکی تقریبا کامل به این معنی است که شما باید دوربینتان را بر روی مد دستی تنظیم کنید.

با این حال، برخلاف سایر تکنیک های عکاسی در شب، برای گرفتن تصاویر موفق از ستاره ها شما نمی توانید از نوردهی های واقعا طولانی استفاده کنید چون این کار باعث حرکت ستاره ها خواهد شد که در تصویر نهایی شما به صورت دنباله یا رد ستاره ها ثبت می شوند.
برای جلوگیری از این مشکل، شما باید ایزو را بر روی یک مقدار بالا مانند ۳۲۰۰، سرعت شاتر را در حدود ۵ ثانیه و دیافراگم را به بازترین مقدار موجود بر روی لنز خود تنظیم کنید. در حالت ایده آل این مقدار باید یک دیافراگم خیلی باز مانند f/2.8 یا f/4 باشد.
شما همچنین باید حالت فوکوس دستی را تنظیم کنید، چون استفاده از فوکوس خودکار برای عکاسی از ستاره ها غیرممکن است.
البته، هنگام عکاسی از ستاره ها آنقدر تاریک است که حتی استفاده از فوکوس دستی نیز می تواند مشکل باشد، بنابراین بهترین راه حل از قبل تنظیم کردن فوکوس روی بی نهایت است.
اگر شما از یک لنز زوم استفاده می کنید، باید زوم را نیز بر روی مناسب ترین تنظیمات آن قرار دهید – معمولا یک فاصله کانونی کم مانند ۱۸ میلیمتر.
سپس دوربین خود را رو به یک سوژه دور گرفته و با دقت فوکوس کنید. برای جلوگیری از حرکت آن می توانید از یک تکه چسب برای دقیق نگه داشتن فوکوس در این موقعیت استفاده کنید.

منبع:

لنزک

آموزش عکاسی از رد ستارگان به صورت رنگارنگ قسمت آخر

تجهیزات عکاسی
یک بدنه DSLR لازم دارید، ترجیحا مدلی باشد که عمق رنگ و گستره داینامیک رنج بالایی را دارا باشد. یک لنز سریع (دارای گشودگی دیافراگم بالا) مورد نیاز هست، به طور مثال با گشودگی f/2.8، اگر میخواهید نتیجه عالی ترین باشد لنز پرایم را انتخاب کنید چون وضوح یا شارپنس بالاتری نسبت به لنزهای زوم دارند. یک سه پایه مستحکم انتخاب کنید زیرا رد ستارگان ممکن است بسته به سلیقه و نیاز شما ساعت ها به طول بینجامد، پس سه پایه ای را انتخاب کنید که در مقابل اتفاقاتی مثل باد و غیره دوام زیادی داشته باشد. مورد بعدی ریموت تایمر است، شما باید به کمک ریموت و تنظیم کردن آن عکس ها را ثبت کنید.عکاسی بارداری
تکنیک ها
پس از کادربندی مناسب، دیافراگمتان را در بازترین حالت ممکن قرار دهید، فاصله کانونی خود را انتخاب کنید، سعی نکنید از فوکال های خیلی پایین مثل ۱۰mm استفاده کنید، چون به دلیل خاصیت پرسپکتیو الترا واید، چیزهای نزدیک بزرگتر، و چیزهای دور کوچکتر به نظر می رسند. همین عامل باعث می شود رد ستارگان شما خیلی کوتاه تر دیده شود. پس از انتخاب فاصله کانونی، با توجه به دیافراگمتان، فاصله ابرکانونی یا هایپرفوکال را محاسبه کنید، زیرا در شب دوربین نمی تواند فوکوس کند و شما هم به عکسی نیاز دارید که از ابتدا تا انتها شارپ باشد.آتلیه کودک

نکته بعد اینکه اگر لنزتان دارای لرزشگیر است آن را خاموش کنید. از ایزو بسیار پایین استفاده کنید، اینکار باعث می شود که عمق رنگ و داینامیک رنج افزایش پیدا کند، به طور مثال از ایزو ۴۰۰ استفاده کنید. اما برای جبران نوردهی، سرعت شاترتان را کندتر کنید. شاید مجبور شوید برای لنزهایی که سریع نیستند هر شاتی را ۱۲۰ ثانیه نوردهی کنید. فاصله هر شات با شات بعدی نباید بیشتر از ۱ ثانیه باشد، ستارگان خیلی سریع تر از آن چیزی که ما فکر میکنیم حرکت می کنند، فاصله زیاد بین هر شات منجر میشود که نتیجه نهایی رد یکدستی نداشته باشید و خطوط بریده بریده باشند.

در حین ثبت لنز و دوربین را با حوله بپوشانید، ممکن است بدلیل رطوبت و عوامل دیگر خیس شود و به جز اینکه عکستان را خراب کند، ضربات مالی به شما وارد شود.
پردازش

در بخش پردازش بهتر است که فایل ها با فرمت RAW ثبت شده باشند تا دستتان بازتر باشد. عکس های ثبت شده شما اگر شرایط استاندارد را رعایت کرده باشند دارای رنگ هستند. اما شما باید رنگ آن ها را اشباع کنید. اینکار را در فتوشاپ با پلاگین saturation و vibrance و افزایش آن ها انجام دهید. این کار باعث میشود رنگ ها به شدت بیشتر شوند. بعد از تنظیمات تمام فریم ها را با آن تنظیم آن فریمی که کار کردید سینک کنید. حالا وقت این است که عکس ها با هم تلفیق شوند تا رد ستارگان تشکیل شود. میتوانید از فتوشاپ و برنامه starstacks استفاده کنید، مورد دومی استفاده از آن بسیار ساده است و همچنین رایگان. فایل های اکسپورت شده تان را در برنامه مورد نظر بکشید و دکمه استارت را بزنید. تبریک میگویم رد ستارگان رنگارنگ شما حاضر است!

منبع:

لنزک

آموزش عکاسی از رد ستارگان به صورت رنگارنگ قسمت اول

چندی پیش سوالی از جانب کاربری مطرح شد که رد ستارگان رنگی یا رنگارنگ چگونه ثبت می شود و چرا رد ستارگان ما یکدست سفید می باشد. به همین خاطر بر آن شدم که آموزش این تکنیک را برای شما عزیزان گرانقدر بنویسم. عکاسی کودک 
اما در ابتدا باید توضیحات تکمیلی را در باب نور و رنگ برایتان به اختصار توضیح دهم. چشم انسان مانند وسایل الکترونیکی و دیجیتالی، دو سنسور در آن وجود دارد. یک  لنز دوربین  در مردمک و دیگری در شبکیه چشم تعبیه شده است. سنسور مردمک وظیفه شناسایی و موجودیت نور را دارد و بسیار به وجود نور حساس است و کوچکترین و ضعیف ترین نور می تواند مردمک را فعال کند. و اما سنسور شبکیه وظیفه متفاوت تری را به دوش می کشد. شبکیه وظیفه طبع نور دریافت شده از مردمک را دارد. به عبارت دیگر باید تشخیص دهد نور دریافت شده چه رنگی است. اما سنسور شبکیه مانند مردمک آنقدر حساس نیست. یعنی مقدار کمی از رنگ شبکیه ما را فعال نمی کند و برای چشم، رنگی تعریف نمی شود. دلیل سفید دیده شدن ستاره ها هم همین است. ستاره ها رنگی هستند اما به این معنی نیست که آن ها واقعا همان رنگی هستند. واقعیت این است که هر جسمی در دمای معین، یک طول موج طیف رنگی را بیشتر از رنگ های دیگر بازتاب می کند. به طور مثال ستاره های داغ طیف رنگ آبی را بیشتر از طیف های دیگر بازتاب می کنند و ستاره های سرد رنگ قرمز را بیشتر منعکس می کنند. آتلیه بارداری

در عکاسی ژانر رد ستارگان هم همینطور است. نور ستارگان کم فروغ است و ما مجبوریم برای ثبت آن گشودگی دیافراگم را به حداکثر برسانیم و ایزو را به شدت مثل ۶۴۰۰ افزایش دهیم و نوردهی هایی مثل ۱۵، ۲۰، ۳۰ ثانیه ای انجام دهیم. در این حالت فارغ از اینکه ایزو بالا نویزهای زیادی را وارد فریم می کنند، افزایش ایزو، گستره داینامیک رنج را به شدت کاهش میدهد و عمق رنگ شدیدا افت میکند. این همان اتفاقی است که رنگ ستارگان را از دست می دهیم و ستارگان اصولاً سفید ثبت می شوند. و اگر هم کمی رنگ هم در آن موجود باشد شبکیه چشم ما را فعال نمی کند. و اینک با این مقدمه آموزش ردستارگان رنگی را برایتان توضیح می دهیم.
لوکیشین مناسب
برای ثبت جزئیات خوب باید از شهر خارج شوید. زیرا آلودگی نوری مانع دید ستارگان می شوند. پس از قبل محلی را انتخاب کنید که حداقل آلودگی نوری را داشته باشد. کویر بهترین گزینه است.

وبسایت هایی در اینترنت موجود هستند که نقشه جهان را در مقیاس آلودگی نوری دسته بندی می کنند، می توانید از این وبسایت ها در گزینش محل مورد نظر کمک بگیرید. اما تنها محل مناسب کافی نیست، شما باید روزی را برگزینید که ماه در آسمان حضور نداشته باشد، و این به این معنی است که شما باید روزهای انتهایی و یا ابتدایی ماه قمری اقدام کنید. وجود ماه باعث آلودگی نوری میشود و میتواند بر روی کار شما تاثیر بگذارد. نکته بعدی آسمان صاف است، قاعدتا شما در یک جای ابری نمی توانید از ستارگان عکاسی کنید، پس در این خصوص هواشناسی را در نظر داشته باشید.
برای ثبت جزئیات خوب باید از شهر خارج شوید. زیرا آلودگی نوری مانع دید ستارگان می شوند. پس از قبل محلی را انتخاب کنید که حداقل آلودگی نوری را داشته باشد. کویر بهترین گزینه است.
منبع:

لنزک

آیا عکاسی از خورشیدگرفتگی به دوربین صدمه می زند ؟

همانطور نگاه کردن به خورشید گرفتگی می تواند صدمات جبران ناپذیری به عدسی حیرت انگیز چشم انسان وارد کند ، تجربه ثابت کرده است که با لنز های دوربین هم شوخی ندارد و در چشم برهم زدنی آنها خراب و گاها غیرقابل استفاده می کند . آتلیه نوزاد
هنگام وقوع خورشید گرفتگی تمام رسانه های خبری در مورد آسیب های جدی ناشی از نگاه کردن به این واقعه هشدار می دهند اما در بین تمام این هشدار ها ، برخی از عکاسان آماتور که اطلاعات کافی در این مورد ندارند ، بدون کمک فیلتر های لنز ، اقدام به عکاسی از این معجزه ی طبیعی می نمایند .
شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید نگاه کردن به خورشید گرفتگی حتی از پشت لنز دوربین ، بازهم چشم هایتان را مورد هدف آسیب قرار می دهد . پس قطعا لنز را هم خراب می کند . عکاسی کودک
اکثر عکاسات با تجربه و حرفه ای از آسیب عکاسی بدون فیلتر از خورشید گرفتگی اطلاع دارند و با تجهیزات کامل برای به تصویر کشیدن این هنرنمایی طبیعت راهی کوه و صحرا می شوند .

به زبان ساده ،در صورت عدم استفاده از فیلترهای خورشیدی عکاسی به منظور ثبت این رویداد، دوربینتان برای همیشه از سرویس‌دهی به شما مرخص خواهد شد که این امر اجتناب ناپذیر است .

 
یعنی عکاسی از خورشید گرفتگی بدون حضور فیلتر مخصوص ، سنسور دوربین شما را ذوب می‌کند!
یکی از کارمندان وب سایت Every Photo Store چند روز پیش از تجربه ذوب شدن اجزای درونی دوربین و پخش شدن بوی پلاستیک سوخته اش در اثر عکاسی از خورشید گرفتگی خبر داد !او گفته است لنز عظیم‌الجثه کانن ۴۰۰mm f/2.8 IS II را به یک دوربین DSLR وصل کرده و سرعت شاتر را بر روی ۶ ثانیه تنظیم کرده است . درست در همین لحظه نور ناشی از خورشیدگرفتگی اجزای درونی دوربین را طوری ذوب کرد که بوی پلاستیک سوخته اش به مشام رسید !
اما حواستان باشد قبل از خرید فیلتر مخصوص تحقیقات لازم را به عمل آورید تا فیلتر لنز دارای استاندارد های لازم باشد تا در وهله اول سلامت چشم شما را تضمین کند و د قدم بعدی امینت تجهیزات گران قیمت عکاسی تان را .
کدام قسمت های دوربین بیشتر آسیب می‌بیند؟
تجربه ای در مورد این مسئله تا این لحظه در دسترس است نشان می دهد بخشی از لنزهای ۲۰میلی متری با f/1.7 در دوربین پاناسونیک که دارای تیغه های دیافراگم هستند، وقتی مقابل خورشید گرفتگی قرار گرفتند به وسیله خورشید ذوب شدند.
شاتر و سنسور دوربین Canon 7D Mark II نیز هر دو در اثر گرما سوخته اند.
مورد بعدی آینه دوربین Nikon D500 می باشد که ذوب شده و آسیب از لنزهای دوربین Canon EF 600mm f/4L IS II به تیغه های دیافراگم آن انتقال شده و به طور کامل آسیب دیده است .

شرکت Lens rentals همیشه به مشتریانش خود هشدار می دهد که برای مراقبت از اجزای لنز دوربین و سنسورش به انتهای لنز، فیلتر خورشیدی استاندارد متصل کنند.
منبع:

عکاسی

معروف ترین دوربین های آماتور و حرفه ای را بشناسید

یکی از فاکتور های موثر برای انتخاب دوربین این است که شما بعنوان عکاس قرار است در چه سطحی فعالیت کنید . آماتور و تازه کار هستید یا با تجربه و حرفه ای …

دوربین‌های زیادی در بازار وجود دارد، اما همه‌ی آن‌ها مناسب شما نیست. شاید شما به دنبال ساخت نمونه کار حرفه‌ای خود هستید،‌ می‌خواهید یک دوربین فیلمیرداری OG برای ساخت یک فیلم کلاسیک تهیه کنید یا شاید شما تنها می‌خواهید برای ویدیوهای اینستاگرامی از دوربین خود استفاده کنید. نخستین گام برای پیدا کردن بهترین دوربین مناسب شما این است که از خودتان سوال کنید که بیشتر از آن برای چه کاری استفاده می‌کنید و می‌خواهید چقدر برای خرید آن هزینه کنید؟
بهترین دوربین برای عکاسان آماتور

اگر دوربین آیفون یا گوگل پیکسل جدید شما نمی‌تواند نیازهایتان را برآورده کند و به دنبال گزینه‌ی پیشرفته‌تری هستید، گزینه‌ی مورد علاقه‌ی من دوربین Sony RX100 Mark IV است. با قیمت حدود هزار دلاری، این دوربین می‌تواند عکس‌هایی با فرمت RAW بی‌اندازد، خیلی سریع با گوشی شما جفت شود و ویدیوهای ۴K زیبایی بگیرد. یکی از قابلیت‌های مورد علاقه‌ی من، نمایاب (Viewfinder) الکترونیکی آن است که وجود آن اهمیت دارد؛ زیرا آن می‌تواند علاوه بر فریم، نتیجه‌ی نهایی را نیز به نمایش بگذارد.

RX100 Mark IV دوربین خوبی برای عکاسی در شرایط مختلفی، حتی در حال سفر است. از دیگر گزینه‌های جایگزین آن می‌توان به Canon G7X II و Lumix LX100 II اشاره کرد.آتلیه عکاسی
بهترین دوربین برای عکاسان حرفه ای آتلیه بارداری

اگر می‌خواهید پرتره‌های شگفت انگیزی بگیرید و  مفهوم «ضریب اف» را می‌دانید، در اینجا باید به دنبال دوربین های حرفه ای با قیمت حدود ۲ هزار دلار بگردید (البته این قیمت فقط برای بدنه است). شما ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار دیگر را نیز باید برای لنز کنار بگذارید.

برای عکاسی در روز، من به Canon 5D Mark III علاقه‌مند هستم و در شب، Sony Alpha A7S MKII با لنزهای کانن را می‌پسندم. من تا زمانی که بتوانم از ۵D برای عکاسی استفاده می‌کنم، اما از آنجایی که در آن ISO زیاد باعث افزایش نویز می‌شود، برای عکاسی در شرایط نوری کم مناسب نیست. اما در آن سمت A7S می‌تواند بهتر روی نویزها مدیریت کند و به لطف یک نمایاب الکترونیکی، شما می‌توانید نتیجه‌ی نهایی عکسی که می‌خواهید بگیرید را مشاهده کنید.


هرچند هر دو دوربین عالی هستند، اما ۵D کمی بزرگ‌تر است. در واقع این دوربین یک عیب و یک فایده دارند: مناسب عکاسی در مسافرت نیست، اما کیفیت عکس‌های تولیدی آن‌ها بسیار بالا است. اما در آن سمت A7S کوچک‌تر با قابلیت حمل آسان‌تر است، اما کیفیت ویدیویی آن نسبت به ۵D کمتر است. بهتر است به یک فروشگاه بروید و بین این دو، بهترین دوربین از نظر خودتان را انتخاب کنید.
ابزارهای ویرایش تصاویر

اگر از دوربین RX100 برای تهیه عکس‌های سریع با دوستانم استفاده کنم، از ابزارهای ویرایشی داخل اینستاگرام استفاده خواهم کرد.  اگر بخواهم کمی بیشتر بر روی تصاویر کار کنم، اپلیکیشن موبایلی Lightroom عالی است. این برنامه رایگان بوده، استفاده از آن آسان است و نتایج به دست آمده باورنکردنی هستند.

اگر از دسکتاپ استفاده کنم، با دوربین ۵D یا A7S با فرمت RAW عکاسی می‌کنم. برای ویرایش این تصاویر، Lightroom عالی است. یک گزینه‌ی دیگر RAWTherapee است که می‌تواند فایل‌های RAW،‌ TIFF و JPG را باز کرده و ویرایش کند.
منبع:

عکاسی

آموزش ۱۰ نکته ترکیب بندی عکاسی قسمت آخر

آمی و اندی کاوث (Amii & Andy Kauth) – اینستاگرام
قبل از کلیک کردن بر روی دکمه شاتر، باید استفاده از ابزارهای مختلف برای ایجاد خطوط هدایتگر و الگوها را در نظر بگیریم. در این مورد، برای گرفتن عکس فوق، از یک لوله فلزی برای ایجاد یک حلقه نورانی (لنز فلیر) برای کادربندی سوژه استفاده شده. از آزمایش کردن نترسید، به خصوص هنگامی که خطوط هدایتگر، الگوها، یا بافت های طبیعی در ترکیب بندی خود ندارید.عکاسی بارداری
با عکاسی از میان لوله های مسی (لوله های فلزی) می توانید افکت لنز فلیر (lens flare) و درخشش نور حلقه ای زیبایی برای کادربندی سوژه عکاسی خود استفاده نمایید.
آموزش تکنیک عکاسی: یکی از تکنیک های ایجاد لنز فِلِیر (lens flare) جالب، عکاسی از میان لوله فلزی می باشد. عکاسی از میان لوله های مسی، که در عکس فوق مشاهده می نمایید، به شما کیفیت و رنگ درخشش یا فلیر جالبی خواهد داد. آتلیه کودک

عکاسی از میان لوله مسی به شما چنین لنز فلیری خواهد داد. ۵۰mm, ISO 100, f/1.8, 1/2000 sec

ونسا جوی (Vanessa Joy) – اینستاگرام
قبل از فشردن دکمه شاتر، فقط یک ثانیه نفس بکشید. گاهی اوقات ما بسیار سریع کلیک می کنیم و یک لحظه برای برقراری ارتباط با سوژه و پیدا کردن بهترین عکس ممکن وقت نمی گذاریم.
برای این عکس، یک لحظه به عروس وقت داده شد تا آرام شود. این زمان کوتاه حالت چهره او را به طور کامل تغییر داد.
مگان آلن (Megan Allen) – اینستاگرام
استفاده از محیط اطراف برای جلب توجه به سمت سوژه یا سوژه ها راه جالبی است که به بینندگان خود اجازه دهید در کادر گشت بزنند، اما به سمت سوژه بازگردند (که همیشه هدف همین است).
جی کاساریو (Jay Cassario) – اینستاگرام
همه چیز برای من با نور شروع می شود و این که چطور می توانم از آن به طور خلاقانه برای ایجاد یک ترکیب بندی جالب استفاده کنم. اولین کاری که من هنگام تنظیم یک عکس یا شروع فکر کردن در مورد ترکیب بندی آن انجام می دهم، این است که تصمیم می گیرم که چطور می خواهم از نور، یا فقدان نور (سایه) استفاده کنم. ترکیب بندی چیزی جز جلب توجه بیننده به سمت سوژه نیست.
اولین سوالی که این روند را آغاز می کند این است که من چطور می خواهم از نور برای انجام آن روند استفاده کنم. عوامل بسیار زیاد دیگری نیز در این امر دخیل هستند، مانند خطوط هدایتگر و قرارگیری سوژه، اما در نهایت برای من همه چیز با نور آغاز می شود و این که چطور می خواهم از آن استفاده کنم. روش استفاده من از نور طبیعی بخش بزرگی از چیزی است که کمک می کند کارم را برجسته کنم، و ترکیب بندی های من دقیقا بر این اساس هستند.
پای جیرسا (Pye Jirsa) – اینستاگرام
قبل از فشردن دکمه شاتر دوربین، لبه های کادر را بررسی کنید. به دنبال اشیاء ناخواسته و حواس پرتی ها بگردید. در این صحنه، به راحتی می توان شلنگ ها را به طور اتفاقی در کادر قرار داد. اشتباهات کوچک مانند این می توانند ساعت ها وقت ما را در پس پردازش بگیرند.
امیدوارم دفعه بعد که خواستید دکمه شاتر را بفشارید، کمی وقت بگذارید و در مورد آنچه که واقعا می خواهید با انتخاب های ترکیب بندی خود ایجاد کنید، فکر کنید. نکات این آموزش عکاسی به شما کمک می کنند تا یاد بگیرید و روی هم رفته هنرمند بهتری شوید.
لطفا برایمان در بخش نظرات (پایین صفحه) بنویسید کدام نکته را مهم تر یا مفید تر یافتید و یا خودتان این کار را انجام می دهید. همچنین اگر توصیه ای برای «قبل از فشردن دکمه شاتر» دارید با ما به اشتراک بگذارید.
نویسنده: پای جیرسا (Pye Jirsa)
منبع:

لنزک

آموزش ۱۰ نکته ترکیب بندی عکاسی قسمت اول

در این مقاله ۱۰ نکته و تکنیک ترکیب بندی مهم در عکاسی را از عکاسان حرفه ای آموزش می بینید. ترکیب بندی (composition) می تواند یک عکس را بسازد یا آن را خراب کند. با وجود این که قوانین ترکیب بندی برای عکاسی وجود دارد، اما نگاه یا دید عکاسی هر عکاس منحصر به فرد است. شما می توانید چند عکاس را در یک جای یکسان قرار دهید و صرفا به خاطر انتخاب های ترکیب بندی آنها، نتایج کاملا متفاوتی به دست آورید. دفعه بعد که آماده می شوید تا دکمه شاتر خود را فشار دهید، در مورد این سخنان حکیمانه از ۱۰ عکاس برجسته فکر کنید. مطالعه این آموزش عکاسی و توجه به لینک های موجود به آن را به همه عزیزان لنزکی توصیه می کنیم.
رایان لانگنکر (Ryan Longnecker) – اینستاگرام
من از عکاسی مراسم عروسی به مدت ۸ سال و در حال حاضر عکاسی فضای باز و عکاسی تجاری یاد گرفته ام که «قبل از فشردن دکمه شاتر» باید دو سوال از خودم بپرسم: ۱- سوژه چیست؟ و، ۲- چرا باید «این» عکس را بگیرم؟عکاسی نوزاد
در واقع، اگر سوژه شما یک شخص، یک زوج، یک رنگ، یک شکل، یک بافت، یا انتزاع در کل کادر باشد، آن وقت چطور نگاه بیننده را به سمت آن چیز هدایت می کنید – و از بین تمام عکس هایی که می توانید از «آن چیز» بگیرید، چرا این یکی را می گیرید؟ این سوالی است که آنهایی که با فیلم عکس می گیرند باید دائما از خودشان بپرسند، اما با وجود امکان قرار دادن یک کارت حافظه ۱۲۸ گیگابایتی در دوربین، به نوعی عمدی بودن عکس ها را کاهش می دهد. این کار تنها به کمی خویشتن داری و تفکر نیاز دارد. پرسیدن این سوالات گرفتن هیچ عکس جذابی را تضمین نمی کند، تنها به شما اجازه می دهد تا مهارت های خود را تقویت کنید، به جای این که بگذارید هر عکس یک احساس تصادفی داشته باشد. سالن تولد کودک

جاستین هاوگن (Justin Haugen) –اینستاگرام

در منطقه ای که حواس پرتی های زیادی در پس زمینه دارد، می توانید با قرار دادن دوربینتان روی زمین و تنظیم زاویه دوربین رو به بالا، حواس پرتی ها را از کادر خارج کنید. کمی فاصله بین خودتان و سوژه نگه دارید تا از اعوجاج لنز یا زوایای ناخوشایند صورت جلوگیری کنید. فضای منفی را در نظر بگیرید و به دنبال قسمت هایی از تصویر بگردید که سوژه شما را کادربندی می کنند.
ترور دیلی (Trevor Dayley) – اینستاگرام
عکس از Georgia Nelson – خط افق انگار گردن سوژه را قطع کرده
قبل از کلیک کردن روی دکمه شاتر، مراقب باشید که خط افق از وسط سر یا گردن عبور (مثال فوق) نکند. من این مورد را زیاد می بینم – و حتی خودم هم بیشتر از آنچه که بخواهم این کار را انجام می دهم.
نکته: همچنین مراقب باشید تابلو، چراغ خیابانی، درخت یا… درست پشت سوژه جوری قرار نگیرد که انگار به میله کشیده شده است و حواس بیننده را پرت کند (مثال: عکس پایین).
عکس از Georgia Nelson
جارد گانت (Jared Gant) – اینستاگرام
قبل از فشردن دکمه شاتر، لحظه را پیش بینی کنید و هدفمند باشید. نگاهی به اطراف خود بیاندازید تا ببینید از چه چیزی می توانید برای کادربندی سوژه خود یا جذابیت بخشیدن به پیش زمینه استفاده کنید. نگران عکاسی از میان اشیاء بی جان مانند وسایل تزئینی روی میز، شیشه ها، گل ها، برگ ها و غیره نباشید. یکی دو تا عکس جذاب بیشتر از ۱۵ عکس کسل کننده ارزش دارد.
منبع:

لنزک

سرعت شاتر چیست قسمت سوم

در این میان، سرعت‎های شاتر از 1/100ام ثانیه تا یک ثانیه باز هم نسبتا آهسته در نظر گرفته می‎شوند. ممکن است نتوانید بدون ایجاد لرزش دست آنها را کنترل کنید، به ویژه نزدیک به پایان ثانیه اول. همچنین، این قضیه تا حد زیادی بستگی به لنزهای شما دارد. بعضی از لنزها مانند نیکون با طول کانونی 70 تا 200 میلیمتری و گشادگی دریچه دیافراگم f/2.8 از فناوری‎های لرزشگیر خاص تصویر (که همچنین به اسم فناوری کاهش لرزش شناخته می‎شود) استفاده می‎کنند که به عکاسان کمک می‎کند زمان عکاسی با دوربین روی دست عکس هایی با سرعت‎های بسیار آهسته شاتر بگیرند. دیگر لنزها فناوری کاهش لرزش ندارند که به این معناست که باید از قانون تقابل (reciprocal)  استفاده کنند تا مشخص کنند سرعت شاتر چقدر طولانی باید باشد بدون این که به علت لرزش دوربین موشن بلور به وجود آید. همچنین مهم است بدانید که چطور دوربین را نگه دارید. آتلیه کودک

نحوه تنظیم سرعت شاتر

اکثر دوربین‎ها خودکار به صورت پیشفرض سرعت‎های شاتر را مدیریت می‎کنند. زمانی که شاتر در حالت «خودکار» قرار دارد، سرعت شاتر  (و همچنین گشادگی دریچه دیافراگم و ایزو) بدون دخالت عکاس توسط دوربین انتخاب می‎شود. گرچه، عکاس اگر لازم باشد باز هم می‎تواند به صورت دستی سرعت شاتر را به روش‎های زیر تنظیم کند:بهترین آتلیه عکاسی بارداری
•    با تنظیم دوربین در حالت «اولویت شاتر» عکاس سرعت شاتر را انتخاب می‎کند و دوربین خودکار گشادگی دریچه دیافراگم را تنظیم می‎کند.
•    با تنظیم دوربین در حالت «دستی»، کاربر به صورت دستی گشادی دریچه دیافراگم و سرعت را انتخاب می‎کند.
در هر دو حالت، می‎توان ایزو را به صورت خودکار یا دستی انتخاب کرد
در اکثر موارد، پیشنهاد می‎کنیم به دوربین اجازه دهید سرعت شاتر صحیح را برای شما انتخاب کند. با این حال، مواظب باشید تا موشن بلور بیش از حدی در تصویر به وجود نیاید (یا فریز حرکتی انجام نگیرد که به دنبال محو کردن آن هستید).
نحوه پیدا کردن سرعت شاتر
آیا می‎دانید چطور متوجه شوید که سرعت شاتر دوربین روی چه عددی تنظیم شده است؟ معمولا پیدا کردن سرعت شاتر بسیار ساده است. در دوربین‎ها صفحه‎ای وجود دارد که سرعت شاتر معمولا در بالا گوشه سمت چپ قرار گرفته است که در تصویر زیر دور آن خط کشیده‎ایم:
اگر دوربین شما مانند بعضی از مدل‎های رده ابتدایی دوربینهای DSLR یک نمایشگر ال‎سی‎دی در بالای خود ندارد، می‎توانید در نمایاب نگاه کنید که در آن سرعت شاتر در گوشه پایین سمت چپ قرار می‎گیرد. اگر دوربین شما نه نمایاب و نه نمایشگر دارد، مانند بسیاری از دوربین‎های بدون آینه، می‎توانید سرعت شاتر را به سادگی با نگاه به صفحه پشتی ببینید.
در اکثر دوربین‎ها، سرعت شاتر مستقیما به شکل کسری از یک ثانیه نشان داده نخواهد شد، بلکه معمولا یک عدد معمولی است. زمانی که سرعت شاتر طولانی‎تر از یک ثانیه یا مساوی با آن است، چیزی شبیه به 1” یا 5” را خواهید دید (علامت " نشان‎دهنده یک ثانیه کامل است).
اگر هنوز نمی‎توانید سرعت شاتر را پیدا کنید، دوربین خود را در حالت «Aperture Priority» قرار دهید و مطمئن شوید که گزینه تنظیم خودکار ایزو را خاموش کرده‎اید. سپس، دوربین را از سمت محیط تاریک به سمت نواحی روشن بگیرید. عددی که تغییر خواهد کرد سرعت شاتر خواهد بود.